ОДЕЖДА — изделие рук человеческих, предназначенное для защиты людей от воздействий окружающей среды и в эстетических целях.
   В широком значении включает обувь, головные уборы, перчатки.
   Согласно Ветхого завета Библии, одеждой первых людей, Адама и Евы стали листья фигового дерева.
   Археологические находки свидетельствуют, что в эпоху позднего палеолита люди уже носили одежду. Изготавливалась она из шкур диких животных, стеблей растений, листьев, древесной коры, перьев и пр.
   Элементы одежды соединялись жилами животных и растительными волокнами при помощи костяных игл.
   В эпоху неолита, с переходом людей к земледелию и скотоводству, развиваются плетение, прядение и ткачество из волокна растений и шерсти домашних животных. Так появилась ткань. Постепенно она становится самым распространённым материалом для изготовления одежды. Первоначально это просто кусок ткани, позднее её стали подвергать раскройке и шитью.
   В процессе образования народностей и наций, с учётом географических и климатических условий и хозяйственного уклада, формируется специфическая одежда — национальный костюм, в котором нашли отражение эстетические стремления и художественный вкус народа.

   Национальная одежда на Руси, в зависимости от местности, имела свои отличительные особенности, включая возрастные и сословные и подразделялась на повседневную, рабочую, праздничную, обрядовую.
   В период правления Петра I, для упразднения ряда сословных различий, император запретил производить и продавать русские одежды. Нарушение каралось штрафом и лишением имущества. Ношение традиционной, национальной одежды дозволялось только "пашенному" крестьянскому сословию. Всего же государь издал 17 указов, регламентировавших внешний вид и правила ношения различных видов одежды, а её развитие с тех пор в городе и в сельской местности шло отдельными путями. Национальные особенности в крестьянской одежде были присущи до конца XIX - начала XX вв.

   Основные виды мужской одежды – рубаха, порты (штаны), кафтан или зипун, тулуп или шуба (в зависимости от сословного положения) и шапка. Шапки на Руси имели весьма разнообразные формаы и это имело немаловажное значение.
   Тафья — маленькая шапочка, из сафьяна, атласа, бархата или парчи, иногда богато украшенная, головной убор царственных особ, высшего сословия и опричников (во времена Ивана IV).
   Колпак (иначе калпак) – высокий, суживавшийся к верху головной убор, наиболее распространённый среди разных сословий. Низ у колпака имел узкие отвороты с одной-двумя прорехами, к которым прикреплялись украшения — пуговицы, запоны, меховая оторочка. Колпаки ещё были вязаные и шитые из разных материй (от бели и бумаги до дорогих шерстяных тканей) — спальные, комнатные, уличные и парадные. Менее зажиточные люди носили суконные и войлочные колпаки.
   Грешневик (гречневик, гречник, гречушник) – мужской головной убор для весны, лета и осени из валяной овечьей шерсти коричневого цвета. Представлял собой высокую шляпу цилиндрической формы с плоским верхом, короткими прямыми полями.
   Малахай — мужской головной убор (прообраз совр. ушанки), использовавшийся в некоторых районах России и как женский. Изготавливался из овчины, телячьей, оленьей шкуры, меха лисицы, бобра, барсука, волка, а также из сукна, верверета (хлопчато-бумажный бархат). Представлял собой шапку с четырехугольным, реже остроконечным верхом из сукна с четырьмя клапанами, Передний клапан, обычно невысокий и прямоугольный, был загнут наверх, и опускался на лоб только во время сильных морозов или пурги. Пользовался популярностью у ямщиков.
   Картуз — летний головной убор из кожи или ткани (козырёк, околыш, тулья). Как женский головной убор в Курске можно встретить и поныне (2019).
   Шапка мерлушка — высокий головной убор из меха ягнят в возрасте от 14-до 30 дней, с плоским кожаным или матерчатым верхом.

   Обувь. Самой дешевой и популярной являлись лапти, изготовленные из бересты или лыка и башмаки, сплетавшиеся из прутьев лозы и листьев болотных растений. Для ношения такой обуви, ноги обёртывались онучами (кусок льняной или конопляной ткани). В зажиточной среде обувью служили башмаки, чоботы (сапоги) и ичетыги (иначе ичеги) из грубой кожи. Высшее сословие носило башмаки и сапоги из сафьяна (хорошо выделанная шкура овцы или козы), красного и желтого цвета, а позднее из бархата или атласа. Подошвы подбивались серебряными гвоздями, высокие каблуки серебряными подковами.

   Набор предметов женской одежды был гораздо шире и разнообразней. В него входили: рубаха, передник или завеска, сарафан (от восточного "одетый с головы до ног"), понева, нагрудник, шушпан, летник, душегрея, шубка и т.д.
   Каждый элемент женской одежды имел своё предназначение. Повседневный костюм был простым, состоял из самых необходимых вещей, шился обычно из дешёвых тканей. Рабочая одежда отличалась от повседневной незначительно. Повседневный женский костюм включал до семи предметов, а праздничный замужней женщины до двадцати. Во времена Ивана IV женщинам высшего сословия приходилось носить по три платья, одетые одно на другое. Появление в одном платье считалось непристойным.
   Женская рубаха имела длину до середины голени или до пят. Для украшения в рубаху вшивались полики – прямоугольные или клиновидные вставки. Рубахи украшались вышивкой из красных ниток по горловине, подолу и рукавам – там, где заканчивалась целостность ткани. Такая вышивка считалась оберегом от болезней, дурного глаза и т.д. Насыщенность украшений зависела от назначения рубахи и возраста владелицы. Поверх рубахи женщины одевали сарафан или клетчатую юбку-панёву.
   В Курской губернии рубаха составляла основу женского убранства. Она была нательной, и выходной одеждой. Состояла из двух частей: верхней, именуемой "стан", "станок", "станушко", "стонина", "грудка", "грудок", "нагрудник" (Рыльский уезд, Дмитриевский уезд), и нижней, которая называлась "подстава", "подставок", "пришва" (Курский уезд). Нижнюю часть рубахи шили из конопляного холста, а верхнюю из тонкого льняного.
   Поверх рубахи одевались нагрудные одежды: кофта, жилет, душегрейка, корсетка.
   Кофта — шерстяная вязаная одежда с рукавами для верхней части тела с застежками по центру.
   Жилет — вязаная или матерчатая верхняя одежда без рукавов.
   Душегрейка — кожаная на меху или матерчатая, стёганая на вате, верхняя одежда без рукавов.
   Корсетка — верхняя одежда со шнуровкою, на китовом усу. Применялась для предания женской фигуре изящной формы.

   Сарафаны в Курской губернии чаще являлись девичьей одеждой. Пользовались значительной популярностью в городской, торгово-купеческой среде. По фасону различались на распашные (с застежкой по центру), глухие (без застёжки) и прямые (из цельных прямых полотнищ). Основные цвета ткани из которых их шили: чёрный, тёмно-синий, зелёный, красный, голубой, тёмно-вишневый. Праздничные и свадебные сарафаны шили из парчи или шелка, а повседневные из волосени (легкая домотканая шерсть) или ситца. По покрою, преобладающей и более старинной формой является косоклиный сарафан. Шили его из перегнутого на плечах полотнища, с лямками, со вставленными по бокам косыми клиньями. Откуда и название. На спине и боках сарафана закладывали складки ("хвалды"). Их собирали руками, обрызгивали водой, накрывали влажной тряпицей и сверху клали только что вынутые из печи хлебы. Хлеб остывал, а сарафан полХРИСТИАНСТВО (от греч. Χριστöς, букв. — помазанник) — религия, основанная на учении Иисуса Христа – сына Божия, посланного на Землю, дабы искупить грехи человеческие.учался плиссированным с боков и со спины. Спереди складок не делали, так как эта часть закрывалась передником или завеской.
   С появлением фабричных тканей сарафаны стали шить из сатина, прямые, со сборками на груди, с более тонкими лямками, чем у тяжелых косоклиновых. Их тоже плиссировали со спины. В Суджанском и Обоянском уездах их называли "саяны". Черные, темно-синие саяны носили пожилые женщины, а темно-красные ("бурдовые") - молодые девушки.
   Покрой сарафана, скрывал строение женской фигуры. Стройная она или толстушка - об этом мог знать только муж. Сарафан подпоясывался тремя поясами. Сначала - узким шерстяным, сверху - двумя шелковыми поясами разных цветов. Каждый шелковый пояс на боку скреплялся тремя ленточками, которые назывались "застёжками". С двух сторон получались красивые разноцветные банты. Грудь сарафана украшалась аппликациями из парчи, лент, бархата, красного штофа, кумача. Ещё сарафан носили без передника, подпоясывая широким ярким поясом.

   К концу XIX в. в моду входят сарафаны из тканей фабричного производства: шёлка, ситца, сатина и атласа. Штофные (штофа - шелковая ткань комбинированного или других переплетений, гладкокрашеная, со сложным крупным тканым рисунком), красного или малинового цвета были особенно популярны в курских деревнях. Украшали лентами парчи, позументом, золотым шнуром ("перевивкой"). По покрою штофный сарафан был косоклиный и подшивался изнутри замашным (конопляным) полотном. В южных уездах Курской губернии такой сарафан называли "шубкой", надевали его только на праздники и к венцу.
   Кроме сарафанов в Курской губернии зачастую можно было встретить платье-кубелёк – женское казачье платье, распашного кроя. Шилось из шелка, крашеного холста или тафты.
   Поясную женскую одежду составляли: понёва, запаска, дерга, плахта, юбка-андарак, передник.
   Понёва – разновидность юбки, известна с X в. Состояла из трёх полотнищ. По способу сшивания подразделялись, на частично сшитые (распашная понёва) и полностью (глухая понёва). Изготавливалась из домотканной, тонкой, шерстяной ткани в клетку, темно-синюю или черную. Красные и коричневые цвета применялись реже. Подол украшался узорами и вышивкой. Являлась обязательным элементом убранства замужней женщины. К понёве обязательно одевался передник. В Курской губернии понёву носили преимущественно в Дмитриевском, Тимском, Фатежском, Щигровском уездах.
   Запаска - запашая юбка из двух полотнищ, однотонной шерстяной ткани.
   Дерга – разновидность передника.
   Плахта – праздничный, традиционный, южно-русский и украинский вариант юбки, выполненный из дорогого материала (шелк, парча, шерсть), расшитый яркими узорами.
   Юбка-андарак – разновидность юбки из шерстяной ткани, в разноцветную клетку или с вертикальными либо горизонтальными полосами, украшенная вышивкой. Была весьма распространена в сёлах Курской, Орловской, Смоленской, Вологодской и Рязанской губерний.
   Передник (иначе завеска) – часть женского костюма, надевался поверх рубахи с понёвой, юбкой.

   Женская верхняя одежда.
   Летник — лёгкая, доходившая до пят одежду с длинными и очень широкими рукавами («накапками»), которые украшались вышивками и жемчугом. Летники шились из камки, атласа, объяри или тафты, разных цветов, Особенно ценились червчатые. Спереди делался разрез, который застегивался до самой шеи. К вороту летника пристегивалось шейное ожерелье в виде тесьмы, обычно черной, вышитой золотом и жемчугом.
   Однорядка — широкая долгополая одежда без ворота, с длинными рукавами и прорехи для рук, с нашивками и пуговицами или завязками, — делалась обычно из сукна или грубых шерстяных тканей. Осенью и в ненастье ее носили и в рукава и внакидку.
   Охабень — тоже что и однорядка, но имела отложной воротник, спускавшийся на спину, а длинные рукава откидывались назад и так же имели прорехи для рук. Простой охабень шили из сукна, мухояра, а нарядный — из бархата, обьяри, камки, парчи. Украшался нашивками и застегивался пуговицами.
   Опашень — верхняя летняя одежда, разновидность охабеня. По своему покрою сзади был несколько длиннее, чем спереди, и рукава к запястью суживались. Шились из бархата, атласа, обЪяри, камки, украшались кружевами, нашивками, застегивались посредством пуговиц и петель с кистями. Опашень носили без пояса («наопашь») и внакидку.
   Шугай — разновидность приталенной женской одежды в допетровской Руси. По виду напоминает кофту с отрезной по талии спинкой. Спереди у шугая диагональный разрез. Рукава узкие и длинные.
   Епанча (япанча) — одежда для ненастной погоды. Дорожная епанча изготавливалась из грубого сукна или шерсти, а праздничная из дорогой ткани подбитой мехом.
   Душегрея — одежда без рукавов, отороченная мехом, с застёжкой спереди, которую носили все сословия, у крестьян это праздничная одежда, у знати повседневная. Шилась из дорогих, плотных тканей типа бархата или парчи.
   Шуба меховая – зимняя одежда. Простолюдины носили шубы из овчины или на заячьем меху. У состоятельных людей шубы были куньи и беличьи, а у родовитых и богатых собольи, лисьи (черно-бурой лисы), бобровые или горностаевые. Сверху шубы покрывались сукном, тафтой, атласом, бархатом, объярью или простой крашениной. Украшались жемчугом, нашивками. Застегивались пуговицами с петлями или длинными шнурками с кистями.

   Женский головной прибор мог многое поведать о его хозяйке. Бала ли это девушка или женщина, её возраст и семейное положение (замужняя или вдова), род занятия, местность проживания, степень знатности или богатства.
   Волосник — головной убор замужних женщин. Маленькая шапочка, которая у богатых женщин делалась из золотой или шелковой ткани с украшениями. Снять волосник или «опростоволосить» женщину в XVI—XVII вв. означало нанести бесчестье. Сверх волосника голову покрывали белым платком (убрусом), концы которого, украшенные жемчугом, завязывались под подбородком.
   Кика» (иначе кичка) — головной убор замужних женщин. Шапочка с верхней частью в виде рогов или лопатки. Верх покрывался цветной тканью. Передняя часть — очелье — украшалась жемчугом и драгоценными камнями. Очелье могло отделяться или прикрепляться к другому головному убору.
   Кокошник — головной убор и женщин и девушек. Он имел вид опахала или веера, прикрепленного к волоснику. Очелье кокошника вышивалось золотом, жемчугом или разноцветным шелком и бисером.
   Столбунец — зимний головной убор девушек из состоятельных семей. Высокая соболья или бобровая шапка с шелковым верхом из-под которой на спину спускались распущенные волосы или коса с вплетенными в нее лентами.
   Повязка — девичий головной убор в небогатых семьях. Ленточная повязка, скреплявшаяся на затылке узлом и которые спадали на спину длинными концами.
   Коруна — праздничный убор незамужних женщин-горожанок. Жесткая основа в виде короны, обтянутая тканью и своеобразно украшенная.
   Венец — праздничный убор сельских девушек. Широкая, жесткая, богато украшенная лента, обвивающая голову надо лбом, с жемчужными или бисерными подвесками (рясами) с драгоценными камнями. Бытовали три варианта венцов: пластинчатый (серебряный, реже бронзовый); налобный венец-повязка из парчовой, а иногда и шерстяной или полотняной ткани, вышитый и богато орнаментированный; венец из металлических бляшек, нанизанных на нити или шнуры. Венец всегда оставлял открытыми волосы, что являлось признаком девственности.
   Повойник (повой, повоец от повивать) — старинный (известен с XIII в.) головной убор замужних женщин. Полотняная шапочка, иногда с твёрдым очельем, украшенным галуном, полностью закрывавший волосы, заплетенные в две косы и уложенные на голове.
   Полотенце — головной убор замужней женщины. Прямоугольное полотнище метра два в длину и 40—50 см в ширину, украшенное вышивкой.
   Платок — головной убор и женщин и девушек. Обычно квадратный или треугольный кусок ткани. Платок на голове замужней женщины, считался символом женской чистоты и благородства, покорности и смирения перед мужем и Богом.

   Из-за близкого соседства с Украиной, смешанное в этническом отношении население Курской губернии имело специфические особенности ношения одежды и головных уборов, сочетавших различные элементы русской и украинской культуры. Здесь можно было увидеть все восточнославянские головные уборы: полотенце, платок, кичку, сороку, кокошник, повойник, сборник, колпак. Так, полотенце или платок могли надевать отдельно, но чаще ими покрывали кичку, сороку, кокошник, чепец. Кокошник чаще носили самостоятельно, но могли надевать и на кичку, повойник, иногда сверху покрывали платком.

   В сёлах, с преобладанием украинского населения, в одежде присутствовали традиционные черты украинского костюма: рубахи расшивали крестом, красной и черной нитью. В узорах вышивки линейно-геометрические узоры сочетались с узорно-растительными. Поясная одежда - юбка, плахта, понёва, "запаска", "очипок". Основной головной убор - полотенце, платок.

   Дворянская одежда и чиновничья одежда в Курской губернии, со времён Петра I, во многом копировала зарубежные модели и не имели национального колорита.
   В мае 1784 г. императрица Екатерина II издала указ о введении особых мундиров для дворянского сословия и для купцов 1-й гильдии, фасон которых унифицирован для каждой губернии. Так, для Белгородской губернии, в состав которой входило Курское наместничество, губернский мундир шился из плотной шёлковой ткани - гарнитура пунцового цвета с голубыми отложными воротником и манжетами.
   Для дам вводилась белая гарнитуровая юбка и открытый корсаж, украшенный аграфами-петлицами с гладкими серебряными пуговицами. Верхнюю часть корсажа украшал бант из атласной ленты с прикреплённой к нему маленькой золотой шпажкой. Женский мундир застегивался на одну пуговицу так, что были видны белый корсаж и юбка. К костюму полагались белые чулки и белые атласные башмаки на высоком каблуке. В указе разъяснялось, что соблюдение формы одежды вводится во избежание демонстраций излишней роскоши.